生吃鱼片，本就是华夏流传已久的美味。
起初尝起来或许有些古怪，不习惯的人难免觉得生食难咽，可一旦尝到那股子纯粹的鲜甜，多半会迷上这种直抵味蕾的极致滋味。
这吃法在唐朝时就盛行一时，当时称作“鱼脍”，无论是宫廷宴席还是市井小馆，都能见到薄如蝉翼的生鱼片。
诗里写的“脍切天池鳞”，说的便是这道佳肴。
只是那时的鱼脍多用淡水鱼制作，而淡水鱼里藏着不少肉眼难见的寄生虫，吃多了容易闹病，久而久之，这传统便在中土渐渐淡了。
有趣的是，这鱼脍的吃法传到倭国后，反倒扎下了根。
倭国四面环海，海鱼资源丰富，而海鱼的寄生虫远少于淡水鱼，吃生鱼片自然安全得多。
于是，这源自华夏的美食，在彼国慢慢演变成了独特的“刺身”文化，成了外人眼中的“倭国传统”。
朱高炽片着鱼肉，笑道：“说白了，不是这吃法不好，是咱们以前没找对食材。”
“你看这海鱼，生来就适合做鱼脍，既保留了鲜味，又少了寄生虫的麻烦。往后咱们把这传统捡起来，再配上些去腥的调料，未必比他们差。”
卓敬正吃得兴起，闻言连连点头：“可不是嘛！这般美味，本就是咱们老祖宗传下来的，该让它在咱们这儿重新红火起来才是！”
说着，又夹起一片鱼片，细细品咂起来——这口鲜甜里，仿佛还带着几分盛唐的滋味。
“一百零五斤！”
称重的吆喝声此起彼伏，一担担海鱼从船上卸下来，竹筐刚挨着码头的石板，报数声就紧跟着响起。
挑夫们额角淌着汗，脚步却不停歇，刚把空筐送回船上，转身又挑着沉甸甸的鱼获回来，竹扁担在肩头压出深深的红痕。
过完称的海鱼被分门别类码在岸边：金黄的大黄鱼堆成一座小山，银亮的带鱼排得整整齐齐，还有那些叫不上名的海鱼，也按大小捆成一束束。
阳光洒在鱼鳞上，反射出细碎的光，远远望去，像是在岸边铺了一片流动的星河，成了这简陋港口里最亮眼的风景。
负责记录的小吏手里的毛笔就没停过，木板上的数字蹭蹭往上涨，从八千斤到一万斤，再到一万五……旁边的卓敬看得眼皮直跳，他伸手比划了一下那堆鱼的高度，又估了估占地的大小，心里暗暗盘算道，这
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